Mejores filtros ND para fotografía de larga exposición con luz diurna

Eran finales del año pasado, un domingo de esos de neblina que bajan desde El Cajas y se quedan atrapados en las orillas del río Tomebamba. Yo estaba ahí, parada con mi Fujifilm X-T20 —esa que mi clienta me prestó hace tres años y que ya siento casi mía— intentando que el agua se viera como esa seda blanca que sale en las revistas de viajes. Pero no había forma. Cada vez que intentaba bajar la velocidad, la pantalla se ponía blanca, una mancha quemada que ni el mejor ilustrador podría salvar con capas de pintura digital. Tenía la apertura cerrada al máximo, pero la luz de Cuenca, incluso con nubes, es una cosa seria.

Antes de que sigas leyendo, un aviso de comadre: en este blog, los cursos que te recomiendo tienen un enlace de afiliada de Hotmart. Eso significa que si decides inscribirte en uno para aprender como yo, Hotmart me da una comisión por la recomendación, pero a ti te cuesta exactamente lo mismo. Solo hablo de cursos que he pagado con mi propia cartera de ilustradora y que he masticado con un té de cedrón al lado durante semanas. Si un curso no me convence o lo dejé a medias porque el instructor daba muchas vueltas, también te lo voy a decir sin pelos en la lengua.

¿Por qué mis fotos parecen un lienzo en blanco?

Lo que me pasaba ese domingo frente al río es lo que nos pasa a todas cuando empezamos: nos falta tela para tanto vestido. Mi lente Fujinon de 35mm es una maravilla, tiene un diámetro de rosca de 43mm que es pequeñito y tierno, pero es tan luminoso que, a plena luz del día, se traga todo el brillo del sol. Incluso usando la velocidad de obturación mecánica máxima de 1/4000 segundos de mi cámara, si yo quería que el obturador se quedara abierto un segundo entero para suavizar el agua, la cámara simplemente gritaba de dolor por exceso de luz.

Ahí es donde entran los filtros ND (Densidad Neutra). Imagínatelos como las gafas de sol de tu cámara. No cambian el color de la ilustración (o no deberían, si son buenos), solo reducen la cantidad de "tinta" que llega al papel. En mi mundo de dibujo, es como pasar de un marcador de punta gruesa que empapa el papel a un lápiz HB que apenas deja rastro, permitiéndote pasar la mano muchas más veces por el mismo sitio sin arruinarlo.

El descubrimiento de los 10 pasos: El ND1000

Hace unos seis meses, mientras tomaba el módulo de exposición del curso De cero a CRACK en Fotografía, entendí por fin qué significaban esos números raros de los filtros. Yo pensaba que con un ND8 (que quita 3 pasos de luz) ya estaba lista. ¡Qué equivocada estaba! Para hacer larga exposición de día, necesitas potencia. El instructor del curso, con una paciencia que ya quisiera yo para mis clientes de packaging, explicó que para ver el efecto seda bajo el sol necesitas un filtro ND1000.

La reducción de luz de un filtro ND1000 es de 10 pasos. Esto es pura magia matemática: si tu cámara te dice que la foto sale bien a 1/1000 de segundo (un parpadeo), con ese cristal puesto puedes dejar el obturador abierto un segundo completo. Es el tiempo suficiente para que el agua del Tomebamba se convierta en neblina blanca mientras las piedras se quedan quietas y definidas. Si te interesa dominar esto sin romperte la cabeza, te recomiendo revisar cómo configurar el modo manual en cámaras mirrorless para principiantes, porque con el filtro puesto, el modo automático de la cámara se vuelve loco.

La trampa de los filtros variables (Lo que aprendí a las malas)

Aquí es donde mi presupuesto cuencano me jugó una mala pasada. A finales de abril, compré un filtro ND variable porque me pareció un ahorro inteligente —es como tener varios pinceles en uno solo, pensé—. Pero lo que no te dicen los anuncios es que, cuando usas un filtro variable en sus niveles más oscuros, aparece una mancha horrible en forma de "X" en medio de la foto. Además, la nitidez se va al piso.

Para una ilustradora, la nitidez es el pulso de la línea. Si la línea se ve borrosa, el dibujo no sirve. Al comparar mis fotos, noté que los filtros variables generan aberraciones cromáticas (bordes de colores raros) que me recordaban a cuando imprimes un logo y los colores no calzan. Por eso, después de mucho leer y de ver los ejemplos prácticos en el curso de Fotografía Profesional, decidí que para larga exposición es mucho mejor comprar un filtro fijo de buena calidad que uno variable barato.

¿Fijo o Variable? Mi veredicto de aficionada

• Filtros Fijos: Son como un color sólido en mi paleta. No fallan. La calidad es constante y no te llevas sorpresas de manchas raras. El ND1000 es el rey para el día.
• Filtros Variables: Muy cómodos para video o para cuando la luz cambia cada cinco minutos, pero para fotos de paisaje donde buscas detalle, son como mirar a través de un vidrio empañado.

Cursos que me ayudaron a no tirar el dinero

Aprender esto por mi cuenta hubiera sido un gasto eterno de filtros mal comprados. He pasado varios domingos analizando opciones y aquí te dejo lo que me ha servido para entender no solo qué filtro comprar, sino cómo usarlo para que la foto no parezca un error de revelado. Porque tener el filtro es solo la mitad; la otra mitad es saber por qué lo estás poniendo.

Si estás como yo, con una cámara prestada o recién comprada y quieres que tus fotos dejen de ser "del montón", el curso De cero a CRACK en Fotografía es el que más me ha aterrizado los conceptos. No se va por las ramas con la física de la luz, sino que te dice: "pon esto aquí para que pase aquello". Es ideal si vienes de otras áreas creativas como el diseño o la ilustración. Para quienes ya tienen claro lo básico y solo quieren pulir el acabado final, el Curso de Retoque Fotográfico es una inversión mínima que te enseña a rescatar esos colores que el filtro ND a veces apaga un poco.

Comparativa de formación para entusiastas

Como siempre digo, antes de comprar el accesorio más caro, hay que invertir en lo que está detrás del visor. Aquí te comparto mi tabla comparativa de los cursos que he estado ojeando y terminando este invierno:

Consejos finales desde mi escritorio en Cuenca

Después de varios intentos fallidos este invierno, entendí que la larga exposición es un ejercicio de paciencia. No es solo poner el filtro y disparar. Tienes que usar un trípode (o una piedra bien plana si estás en el río y no tienes presupuesto para más) y un disparador remoto. Si no tienes disparador, pon el temporizador de la cámara en 2 segundos para que el movimiento de tu dedo al aplastar el botón no mueva la X-T20.

También aprendí que no hace falta comprar el kit de filtros más caro del mundo. Con un buen ND1000 de 43mm para mi lente fijo, he logrado fotos que me hacen sentir que por fin la cámara habla el mismo idioma que mis ilustraciones. Si te interesa saber más sobre qué cristales le van bien a tu equipo, pásate por mi nota sobre los mejores lentes fijos para fotografía de producto con cámaras Fujifilm.

Al final del día, la fotografía para mí sigue siendo ese refugio donde el ruido de los encargos de packaging se apaga. Ver cómo el agua se vuelve seda a través del visor me da una paz que no encuentro en el Illustrator. Si te animas a probar, empieza por entender la luz. No hay filtro que arregle una foto que no tiene intención detrás. Tómate un té, abre un curso y sal a practicar al parque más cercano. Vale totalmente la pena.